Sangrando Madras, George Cloth

Jul 09, 2023

Um pano de algodão estampado com xadrez colorido, os lenços Real Madras (RMHK) são tecidos com fios tingidos e usados ​​popularmente no Ocidente. O nome é derivado de seu centro de exportação colonial, a cidade de Madras (agora Chennai, Tamil Nadu) e seus arredores, enquanto o próprio tecido era produzido por tecelões nas costas do sul da Índia nas cidades de Kurinjipadi, Chirala, Nagapattinam, Ami, Gummidipundi, Saidapet, Perala e Sullurpet. Embora seja hoje conhecido por nomes da era colonial, como "Bleeding Madras" e "tecido George", o tecido RMHK é comercializado com a África Ocidental desde o século XVI e possivelmente foi usado localmente em lungis e turbantes por ainda mais tempo. Os muitos nomes do tecido são resultado de sua popularidade em vários mercados ao longo do tempo. O RMHK é frequentemente confundido erroneamente com outros tecidos de algodão de trama simples, como Telia Rumal e tecido da Guiné, mas estes envolvem um método diferente de tecelagem e não possuem o design xadrez específico do tecido RMHK.

Este tecido foi geralmente padronizado com xadrez em amarelo, azul, verde e vermelho. Os corantes preferidos usados ​​eram o índigo e o açafrão, pois produziam verde quando combinados. O RMHK era tecido com o fio ainda úmido de tinta: as cores se combinavam durante o processo e as fibras se expandiam em toda a sua extensão somente após a secagem do tecido, tornando a trama extremamente compacta e colorida com grande economia de corantes utilizados. Comerciantes coloniais no século XIX adicionaram a palavra "Real" ao nome do lenço de Madras para distinguir o tecido feito à mão das imitações feitas na Europa. Feitas em um dos primeiros teares mecânicos, essas imitações não atraíam clientes acostumados ao toque, resistência e alta densidade do tecido original.

Um dos maiores e mais antigos mercados de tecido RMHK antes do domínio britânico eram os povos Kalabari e Igbo na atual Nigéria, que o usavam como peça de vestuário desde 1500 e se referiam a ele como "Injiri" e "George pano", respectivamente. Essa ligação foi estabelecida por traficantes de escravos portugueses, que trocavam o tecido por escravos para enviar para as Américas. A produção cresceu ainda mais durante o período colonial britânico, especialmente após a introdução do tear fly-shuttle.

No auge de sua popularidade, o tecido tinha tipicamente oito metros de comprimento e dois metros e meio de largura. Os rolos de tecido mais grosseiros foram usados ​​como lungis e turbantes entre a população local e, mais tarde, também por migrantes da Birmânia (atual Mianmar) e do Sudeste Asiático que começaram a chegar à Índia no século XIX. O tecido relativamente mais fino e macio foi exportado. Na Grã-Bretanha, eles foram trazidos primeiro como fardos de tecido para minimizar a tributação, depois cortados em quadrados como lenços e vendidos.

A partir da década de 1950, o tecido foi exportado para os Estados Unidos como Bleeding Madras, pois a variedade enviada para lá tinha tendência a sangrar a cor entre os xadrezes, de modo que o tecido parecia ter um novo desenho a cada lavagem. Estes foram feitos para serem lavados raramente, oferecendo ao usuário uma sensação de novidade, além de aumentar a durabilidade.

Desde a década de 1990, a disseminação de teares mecânicos mais sofisticados, as mudanças nas tendências da moda e a desaceleração da demanda por tecidos na Nigéria e em outras partes da África tiveram um impacto significativo na produção de RMHK. Muito poucos tecelões continuam a produzir o tecido, e nenhum o faz pelo método tradicional de tear manual. Hoje, o padrão xadrez RMHK é reproduzido em uma variedade de roupas contemporâneas, mas isso raramente é feito tingindo os fios ou replicando outros aspectos do processo original.

Este trecho foi retirado da 'Enciclopédia de Arte' da MAP Academy com permissão.

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